Привет!
вот нашел подробный отчет в загашниках винчестера. Когда-то сам планировал осуществить такой трип


Мифы современного Египта.
Алексей (здесь и далее - комментарии черным цветом):
Идея проехать по Египту на арендованной машине посетила меня в прошлом году, во время первой поездки в Шарм-Эль-Шейх. Тогда мне удалось покататься только по Синайскому полуострову, и, конечно, в этом году хотелось большего. Информации о таком способе передвижения по Египту нашлось крайне мало; в основном встречались указания на то, что так ездить по этой стране опасно, нельзя, и вообще запрещено. Вместе с тем, нашлась пара рассказов людей, проехавших всю страну автостопом, ну а на машине-то в любом случае проще. Вооружившись несколькими распечатками с полезной информацией, мы двинулись развеивать мифы современного Египта.
Анна (здесь и далее - комментарии синим цветом):
От себя отмечу, что распечатки мы читали таки весьма своеобразно. Сейчас, перечитав их уже дома, я нашла в них массу полезной информации, которая тогда нам вполне могла бы пригодиться. Но почему-то, бегло просмотрев эти распечатки ТОГДА, я лично не вынесла из них практически никакой пользы. Например, в этих распечатках, как сейчас выяснилось, были упоминания о тех дорогах, которыми мы потом воспользовались, но мы эти упоминания, видимо, не заметили, поэтому искали эти дороги исключительно руководствуясь собственной интуицией и здравым смыслом.
Асуан, мечеть дивной красоты
День первый, 10 апреля 2005 г.
СПб - Шарм-Эль-Шейх. 3800 км.
МИФ: В Египте отели менее 4* непригодны для жизни
Ничего интересного, прилетели, разместились. Отель Sun Rise, 3*, недалеко от Олд-Маркета. До моря километра два, раз в час ходит бесплатный автобус. Женщина, живущая в отеле уже с неделю, проинструктировала нас, новичков: "Позавтракать надо в 7 утра, побыстрее, чтобы успеть на первом автобусе на пляж, занять лежак". Я впал в задумчивость.
В общем-то, встать в 6 утра нам потом удавалось неоднократно и даже как-то выдалось очень раннее утро, которое началось в 4.30. Однако, на первый утренний автобус, отправляющийся на пляж, мы, к сожалению, так ни разу и не попали... Может, мы пропустили что-то важное?
Гид, как обычно, собрал под вечер прилетевших, удачно продал несколько экскурсий, мы его в этом плане разочаровали, но и выдавать своих планов не стали, чтоб не поселять сомнений в своей нормальности.
Ты забыл самую главную байку гидов, ее же можно считать еще одним мифом - турфирма, которая принимает гостей и расселяет их по отелям, несет отвественность только за те экскурсии, которые продает сама. Покупать экскурсии через независимые экскурсионные бюро рискованно и даже небезопасно. "Вот в прошлом году, помню, был случай, когда одна женщина отказалась от нашей экскурсии, и купила ее в фирме на улице. В итоге им не предоставили в Каире гостиницу, не дали сухой паек, на обратной дороге у них сломался автобус, и всех туристов изнасиловали до смерти злые арабские фундаменталисты..."
В этот же день отправились в Нааму поискать автомобиль в аренду. Увы, по началу ошиблись конторой, и нам стали предлагать Пежо, а хотелось найти ту же Тойоту, на которой я ездил в прошлом году. Нужную контору нашли только вечером, когда все уже было закрыто, и решили завтра с утра придти туда за машиной. Естественно, на помощь местного населения в поисках машины рассчитывать особенно не приходилось. В первом рент-э-каре нас попытались убедить, что он чуть ли не единственный на весь Шарм-эль-Шейх. Когда мы обнаружили второй - тот, который нам и был нужен, продавцы из соседних лавок остервенело старались затащить нас в эти самые лавки с целью приобретении нами НАСТОЯЩЕГО папируса и подобного хлама. Когда мы объяснили этим торговцам, что нас интересует исключительно аренда автомобилей, они расстроились, но диалог не прекратили. Даже рассказали, что я этом прокате можно взять Пежо или Ситроен... Я попала в логический тупик, ибо на стекле была прилеплена картинка с тойотой. На следующий день, когда мы все же арендовали машину, я в очередной раз убедилась, что доверять лучше своей логике, чем советам местных болванов - несмотря на их разговоры, там давали в прокат именно тойоты. Причем, кажется, прокат имел в расположении только две машины – и обе тойоты. И обе Ехо. Только вот одна была черная, а другая наша - красная
День второй, 10 апреля 2005 г.
ШЭШ-Дахаб-ШЭШ. 300 км.
МИФ: Брать машину на прокат в Египте - безумие.
Утром посетили rent-a-car, и - ура - там оказалась та самая машинка, которую мы искали. Видимо, аренда машин не пользуется большой популярностью тут, усилиями гидов и прочих мифотворцев. Неделя аренды обошлась в $210, еще $100 взяли с нас в качестве залога. Страховка полная, но с франшизой $200. (Имеется в виду, что франшиза это риск, в данном случае, на хозяина рент-э-кара, а именно арендатора машины. То есть если ты попал в ДТП на этой арендованной машине должен отдать хозяину эти самые 200 баксов. Впрочем, несколько постигнув египетские нравы, могу предположить, что на самом-то деле машина была застрахована без франшизы, а франшиза эта была изобретена непосредственно хозяином проката с целью запугивания туристов и извлечения из них дополнительных денег.) Да, бесплатный пробег органичен 100 км в день, итого у нас получалось 700. За превышение прокатчик хотел бы получить 16 центов за км, но тут его ждал большой облом, не зря ж мы искали именно эту машинку.
Выезжать в дальнюю дорогу было уже поздновато, так что решили устроить тестовый заезд. Посетили отель Coral Beach Tiran, где я отдыхал в прошлом году, искупались там в море и в бассейне. На территорию нагло проехали, запарковавшись все ж подальше от ресипшена.
После этого съездили в Дахаб, смотреть там, конечно, особо нечего, но зато устроили замечательный пикник, проехав прямо на берег моря. Курицу гриль в Дахабе готовят неплохо.
А цены все же несколько ниже, чем в ШЭШ кажется, мы заплатили что-то около 20 фунтов за целого цыпленка гриль, плюс салат, плюс лепешки. Между прочим, мне показалось, что во всех остальных местах, где мы покупали аналогичное кушанье, оно стоило примерно столько же.
Тут же на морском берегу произвели над Тойотой небольшую операцию, в результате которой одометр перестал считать километры и приносить прокату неправедную наживу...
Вечером съездили в Нааму за пивом в дорогу, кажется в Бахусе несколько удивились туристам, закупившим 24-pack поллитровых банок Саккары. Кстати, в прочих районах Египта мы не рисковали, а вот в Шарме вполне можно рулить после некоторого количества пива, это даже местные таксисты делают, так что туристу грех не воспользоваться свободой. В прокате на вопрос, можно ли тут пиво за рулем, неопределенно ответили "Be careful"... Однако я припоминаю бодрого водителя маршрутки в Хургаде, который выпросил у нас банку, наполовину наполенную еще пивом,а на вопрос, можно ли здесь пить пиво за рулем, ответил "No problem". И в качестве некоторого контраста полицейский на Синае, который пожурил меня за то, что я, НА ПАССАЖИРСКОМ МЕСТЕ, пила пиво - в этом странном государстве запрещено пить пиво даже пассажирам в машине, мы это потом уточняли у местных. Видимо, у арабов такая повышенная чувствительность к алкогольсодержащим напиткам, что у них за рулем крышу сносит даже от одного запаха пива, если вдруг пассажир его употребляет, наглец этакий. Зато... Есть плюс водителю не приходится завидовать и нервно глотать слюни!
День третий, 12 апреля 2005 г.
ШЭШ-Каир. 500 км.
МИФ: Садиться за руль в Каире - безумие вдвойне. Ездить там могут только местные.
Ранним утром в день космонавтики мы двинулись в сторону Каира. Планы на поездку были весьма приблизительные, на тот момент у нас даже карты не было. Правда, был неплохой GPS-приемник, в котором имелась встроенная карта мира, Египет там худо-бедно был обозначен. Эта штука нас сильно выручала пару раз, особенно в Каире, когда надо было понять хоть в каком направлении мы едем.
Да, направление он показывал отменно. А вот карте Египта, в нем имеющейся - полное ФИ! Впрочем, мы потом вполне убедились, что добиться в этой стране хоть какого-нибудь правдоподобного плана автодорог просто невозможно. Стоит доверять опять-таки здравому смыслу (Ну не может не быть второй дороги, если первая идет исключительно через деревни и исключительно под конвоями! Особенно, если есть мост через Нил он ведь должен куда-то вести, а не просто в пустыню!) и в меньшей мере информац ии местных жителей. Особенно, если эти местные жители никак не связаны с туристической либо с полицейской индустрией, но при этом имеют представление о том месте, где живут.
небольшой нефтяной заводик
Дорога до туннеля под Суэцким каналом то идет по берегу моря, то отдаляется от н его. По пути встречается только пара городков, да нефтеперегонные заводики с факелами на трубах. Больше глазу зацепиться не за что.
Туннель под каналом, длиной километра полтора, неожиданно узкий, вроде как у нас на Канонерку, но поддерживается в гораздо лучшем состоянии. Возможно, за счет того, что проезд по нему платный, 3 фунта.
Да уж, тоннель так себе, ничего впечатляющего, вот в Москве на Третьем кольце это тоннель, а тут...
Сразу за туннелем - кольцевая развязка. Направо - Порт-Саид, налево - Суэц, прям о - Каир. Времени было много, и мы свернули налево, посмотреть Суэц. Как выяснилось, заодно и потренировались в уличном вождении в городе. Суэц не особо впечатлил как каналом, так и движением... Быстро осмотрели, и вперед, в Каир. Прямую дорогу проскочили, пришлось вернуться на развязку у туннеля, и ехать уже оттуда.
Вообще Суэц это какой-то заколдованный город. На обратном пути мы снова там премиленько заблудились.

Туннель под Суэцким каналом. Вспышка
Каир начался не резко, по указателям до него еще 25 км, а поток машин стал постепенно нарастать. Проехали под кольцевой, и вот он, самый крупный город Африки. Указатели на центр города отсутствуют, хорошо, что GPS показывает направление. В какой-то момент запарковались на не самой оживленной улице, решили поискать карту города в продаже.
Вот она, специфика Каира... На курортах Египта на симпатичную молодую белую женщину арабы смотрят, как на возможную партнершу по сексу, сразу начинают рассказывать, что вполне готовы провести с ней эту ночь. Красавицей писаной там почувствует любая европейская женщина. Но при этом они не будут оскорблять и подозревать в тебе продажную сущность на курортах арабы просто такие обнаглевшие и развращенные. На периферии иначе - они смотрят на тебя с интересом и удивлением, непристойных предложений не делают (ну только если предложат за тебя твоему спутнику небольшое стадо верблюдов, но все очень корректно). А вот на окраине Каира - я так понимаю, мы попали на малокультурную окраину - я почувствовала себя просто прям распутницей и развратницей... Возникла версия, что, может, футболочка коротковата, но я ее потом отвергла, увидев пару местных девушек в аналогичных нарядах, причем девушки вряд ли были проститутками...
Прошли несколько кварталов, ничего похожего. Спросили дорогу в интернет-кафе, там стали объяснять, что сказать таксисту. Узнав, что мы на своей машине, долго смотрели вслед...
Не найдя карты, решили ехать по направлению к Нилу, пока не упремся. Так оно и получилось, вот только всю дорогу меня терзала мысль, когда ж начнется ТО САМОЕ каирское движение, которым все так пугают. Это уже оно или еще нет?
Описать местный автопарк сжато не удастся. Такое ощущение, что туда съезжаются все помоечные автомобили мира. Из советских машин мы видели там практически весь модельный ряд ВАЗа (От копеек до двенадцатых, очень много трешек-такси, зубил совсем мало, но тоже попадались, семерки свежие и, похоже, местной сборки покрашенные в красивый серебристо-голубой цвет, причем покрашенные на заводе, потому что их там таких было много, а у нас я не видела ни одной ВАЗовской машины такого цвета). Присутсвовали, но в меньшем количестве, волги и москвичи. Видела я там нашу инвалидную машинку как там она называется. Все это советское великолепие (кстати, совсем не ржавое климат-то там не способствует возникновению коррозии ) соседствует со старыми Фиатами, тойотами, рено-пежо-ситроенами, фордами, короче, не буду я перечислять все марки, но, думаю, представителей любой из тех, что придут вам на память, можно встретить в Египте, и в Каире - особенно. При этом рядом с автохламом едут и довольно дорогие свежие машины были замечены круизеры, гелики, Мерседесы в различных новых пафосных кузовах. Совсем свежие (2004-го года) довольно манерные японки, пятые бомбы.
Дорогих машин, конечно, там мало, но поведение их водителей мало отличается от поведения таксистов на ведрах. Часто в самой гуще потока можно встретить телегу, ведомую лошадью или ослом. Как вам такая картинка: Старый осел с повозкой, груженой какими-то глиняными черепками, допотопный москвич, и круизер. И все - определенно в равных правах, никакого пафоса или пренебрежения со стороны водителей навороченных тачек.

Дорога в Гизу
Возникает ощущение, что и водителей в Каире изрядно развиты телепатические способности. Они чувствуют затылком те машины, которые не попадают в их поле зрения. А поле зрения у них зачастую ограничено только физиологическими возможностями строения человеческого тела, потому что боковые зеркала оказываются давно отломанными, и салонное зеркало заднего вида, кажется, запросто может представлять собой вынутую из жениной пудреницы стекляшку, примотанную резинкой от трусов. Так вот. При всем при этом они умеют выкраивать миллиметражи в автомобильном потоке просто виртуозно. НИ РАЗУ мы не увидели на улицах Каира НИ ОДНОГО мало-мальского ДТП. Хотя, подозреваю, причина вовсе не в том, что их там не происходит. Потому что НЕБИТЫХ машин там, кажется, нет в принципе. Некоторые машины особенно, старенькие такси иногда являют собой образец фигурного использования шпателя. При этом их кузов бывает как будто слепленным из жеваной фольги. Абсолютно все машины царапанные. Метод парковки на слух о бампер соседа. И если я в Питере, паркуясь таким же способом, старюсь все же чуть-чуть отъехать от того бампера, об который припарковалась, типа «я здесь не при делах, то в Каире это нормальная практика. Забавен также метод «выпарковки». Потому в случае, если об тебя с двух сторон и спереди, и сзади, - припарковались, то ты оказываешься зажатым меж двух машин, и выехать бывает сложновато. Ну а раз парковка на звук общепринятая норма, то должны быть и общепринятые нормы этой самой «выпарковки» - иначе не назовешь.
Способ А. Если машины, зажавшие тебя довольно маленькие и легонькие, а мощность мотора позволяет, то эти машины просто расталкиваются в стороны (похоже, специально для этого сладельцы оставляют свои автомобили на парковке без включенного ручника или передачи, так что катятся они на ура).
Способ Б. применяется в следующих случаях: Если мотор не слишком мощный, а к тебе с обеих сторон припарковались большие и тяжелые машины, например, какие-нибудь джипы или микроавтобусы, или если к твоим соседям с другой стороны тоже кто-то встал вплотную, так, что растолкать невозможно. То. Созывается небольшая кучка прохожих (для работы сгодятся полицейские, школьники, студенты, прохожие). А дальше зажатая в клещи машины просто выносится с места парковки. Вот и всех делов! Эхх, у нас бы в Питере были такие же простые нравы
А вот почему мы не видели разборок после ДТП и собственно самих ДТП - это мне пояснил парень не ресепшне в Каире, к которому я после прогулки пристала с расспросами. По его словам, если сталкиваются две перестраивающиеся машины, то виноват все-таки тот, кто слева как у нас. Подозреваю, что это только ПДД, на практике не соблюдающиеся. Потому что там ездят, как в одном загадочном билете у нас «по взаимной договоренности» - ты видишь, что я тебя пропускаю, ты едешь. Я вижу, что ты меня пропускаешь я еду. Мы оба едем, не пропуская друг друга приближаемся друг к другу на минимально допустимое расстояние а там уж у кого нервы крепче. Видимо, многочисленные шрамы на бортах машин возникают тогда, когда нервы оказываются крепкими и обоих сторон. Сорри, опять отвлеклась от темы. Так вот. Если ДТП, которое произошло не столь существенное, чтобы вызывать после него скорую помощь, то водители, бегло, и даже не выходя из салона, оглядывают полученные повреждения и со словами «Такова воля Аллаха! (так и представляю, как философски они закатывают при этом глаза!!!), а так же с прочими нецензурными выражениями в адрес другого участника ДТП, разъезжаются каждый в свою сторону. До дорожной полиции, как правило, дело не доходит. До разборок по финансам, «кто кому сколько бабла должен, видимо, тоже.
Луксорские жены
Вопреки сложившемуся мнению, что исламские женщины самые забитые женщины в мире, и не смеют казать лицо за дверь гарема, женщины за рулем в Каире - не редкость. Конечно, их меньше, чем мужчин за рулем. И в процентом соотношении меньше, чем у нас. Но, тем не менее, их довольно много. И машины их такие же царапанные и фольгообразные, как и машины, на которых ездят машины. Так что, видимо, исламские водительницы не из робкого десятка. Тот же самый парень на ресепшне рассказал, что женщины, замотанные в черные тряпочки с головы до пят (включая черные перчатки!!!), так, что у них только глаза видно - это "very strong islamic women", но общаться им с теми, которые не столь«вери стронг»ислам вовсе не запрещает, и поэтому в Каире можно встретить забавную картину идет одна вся такая в черном, а рядом с ней за ручку другая совсем-таки не в черном, и даже с непокрытой головой.
А между прочим эти их женские платки очень даже красиво и весьма женственно! Особенно в этом году было много сине-голубого. Я поинтересовалась может, голубой цвет несет какой-то символ? Нет, оказывается, просто мода, "just fashion".
Первым делом решили осмотреть пирамиды в Гизе. На карте в приемнике они не были обозначены, но я примерно представлял, где они находятся. К тому же, указатели на них кое-где встречаются, когда же, перебравшись через Нил, мы оказались на Pyramids Road, стало ясно, что уже не заблудимся.
Возле пирамид случился небольшой культурный шок. Как обычно, откуда-то нарисовался араб, показывающий, как заехать на стоянку и где запарковаться. В данном случае я не имел ничего против его помощи, и, выйдя из машины, предложил ему фунт, но он отказался, гордо ответив "No, I'm official". "Что делается со страной"(C)
К пирамидам нас не пустили, мотивируя это поздним временем. Оказалось, что сегодня можно попасть только на шоу с лазерами и саундом, 60 фунтов с человека. Но мы постановили - денег на билеты в туристические места не тратить, пусть на туристах наживаются. Пирамиды были отсмотрены с дистанции.

Пирамиды в Гизе
Тут наконец обнаружились лавки, рассчитанные на туристов, среди прочего хлама там продавали столь необходимые нам карты местности. Поторговавшись в паре мест, не купили, и правильно сделали - через несколько минут набрели на замечательный магазин, торгующий как раз только картами. Естественно, сильно дешевле, чем в сувенирных лавках. Купили карту Каира, атлас-книжку его же, и карту Египта, на которой сзади нарисованы уличные карты основных городов.
Стемнело, и мы решили возвращаться в центр, поискать отель, упоминавшийся в одном из отчетов, hotel Luna на Talaat-Harb street. Я уже вполне освоился с ездой по Каиру, и мне начал очень нравиться сам процесс. Да, все вокруг гудят и едут несколько хаотично, но при этом - вполне вежливо и, как ни странно, аккуратно. Невероятно, но за все время в Каире мы не видели, чтобы кто-то стоял и "разбирался" после ДТП. Очень помогают открытые окна в машине, высунутая в окно рука - гарантия, что тебя пустят перестроиться. В какой-то момент оказалось, что надо повернуть направо из левого ряда - не вопрос, пассажир выбрасывает руку, три ряда нас тут же спокойно пропускают, даже гудят при этом не более обычного (хотя более вряд ли возможно). В Питере бы такие маневры привели к увечьям средней тяжести.

Сфинкс
С чем постоянно возникали проблемы, это с ориентированием. Названия улиц крайне редко дублируются латиницей, почти весь центр города имеет одностороннее движение (если ехать против движения по не очень оживленнной улице, никто, в общем, не против), плюс большое количество многоуровневых развязок. Так что на Talaat-Harb удалось попасть, нарезав 3-4 круга по центру, и спросив дорогу всего один раз.
И то тут по большей части моя вина в первый вечер в Каире меня сильно рубило, и штурманить у меня как-то совсем не получалось. Кроме того. Я была так озадачена различием в данных, которые давали карты и ГПС, что у меня глаза просто разбегались, и я даже не могла быстро сообразить, где же мы находимся.
Повторюсь, это самая большая сложность передвижения по Каиру, само вождение мне очень понравилось, такой драйв, которого тут не испытать.
Ты бы видел себя, когда ты там ездил! Воплощенный азарт! А я вот там так и не покаталась Хотя не жалею. Тебе этот процесс доставил, несомненно, гораздо больше удовольствия, чем получила бы я.
Каир, вид с балкона в отеле
Неожиданно легко нам удалось приткнуться на одной из улочек возле Talaat Sq., и найти тот самый отель, занимающий шестой (по их счислению - пятый) этаж одного из домов. 80 фунтов за дабл с завтраком, вполне приемлемо. Отель показался мне весьма чистым и уютным, живут в нем в основном иностранцы. На той же улице и площади можно найти гораздо более дешевые варианты для местных, но нам тут понравилось. Даже шумная улица далеко внизу под балконом - не мешала.
Машину перепарковали поближе к отелю на платную парковку прамо на Talaat-Harb street. На большинстве центральных улиц Каира оборудована такая система парковки: ставиться можно только с одной стороны, парковочные места размечены, ходит специально обученный араб и запирает поставленную машину небольшим столбиком, вылезающим из асфальта. Чтобы столбик потом опустился, надо сунуть в парковочный автомат специальную карточку, продаваемую этим арабом. За сутки - 11 фунтов. При этом машина худо-бедно под присмотром, участок у араба не такой большой, и круглосуточно кто-нибудь да дежурит.
День четвертый, 13 апреля 2005 г.
Каир. 0 км.
МИФ: в Каире один светофор на весь город.
Насчет одного светофора - полная неправда. Светофоров там достаточное количество, вот только внимания на них никто особо не обращает. Движение регулируется полицией, при этом регулировщик жезла не имеет, стоит обычно на углу перекрестка, а не по центру, и командует в основном голосом, а когда не помогает - жестами. Напомню, что улицы в основном односторонние, окна у всех открыты, так что задача сильно упрощается. Очень часто можно видеть, как движение регулируют на перекрестке с работающим светофором, при этом совершенно независимо от его сигналов. Видимо, отсюда у водителей привычка не обращать внимания на светофоры вовсе.
Лучше бы там и правда был только один светофор, ибо какой в них толк, что они там есть? Все равно никто на них не смотрит. А нас они только в смущение поначалу вводили ну мы же почти, можно сказать, европейцы, как же нам на красный?
Когда регулировщика нет, движение все равно не прекращается. Похоже, у местных водителей есть некий "внутренний камертон", скажем, проехали один перекресток без остановки, значит, на следующем можно и постоять. Вот что в Египте отсутствует полностью, это знаки приоритета, ни "морковки", ни "яичницы" там не увидишь. Таким образом, все перекрестки формально являются равнозначными. Регулировщика нет, одна улица едет, вторая стоит. Через минуту стоящие начинают гудеть совсем непрерывно, и потихоньку ехать. Удивительно, но едущие - останавливаются, и теперь едет другая улица. Страшно подумать, что было бы, если посадить туда наших водителей... Кстати, пробки и плотное движение там присутствуют, но ни разу не видел перекрестка quot;заклиненного" намертво любителями пролезть хоть как-нибудь, что постоянно имеет место в родном городе.

Нил в дымке
Мы решили провести в Каире весь день и еще ночь, и уехать рано утром. Для экономии времени машину было решено оставить на парковке, да и хотелось проехаться в метро, на чем-нибудь по Нилу, ну и на такси, взять уроки мастерства. Каирский музей, как туристическое место, осмотрели издали и пошли погулять по городу, имея в виду посещение зоопарка. Каирский зоопарк очень понравлся, вход для всех - 25 пиастров, экзотических животных полно. Сам зоопарк занимает довольно большую площадь, море зелени... После нашего убожества - контраст особенно резкий. Я получил громадное удовольствие.
25-то оно 25, конечно, пиастров, вот только за фотоаппарат с нас сколько хотели? Еще 20 фунтов? Ну, никаких 20 фунтов они. Конечно, не получили, потому что за нас вступился контролер на входе в зоопарк и за какие-то наши благие деяния дал нам билет на фотоаппарат бесплатно . Странно - посмотреть 25 пиастров. Сфотографировать - 20 фунтов. Кроме того, посещение, например, террариума оплачивается отдельно внутри зоопарка, непосредственно перед входом в террариум. Точно так же были платными еще какие-то отдельно стоящие площадки в зоопарке. Кажется, площадка молодняка, и еще какая-то? Или я запуталась?

Каирский зоопарк, фламинго
Кошки в вольере
Кроме "законных" животных, в зоопарке изрядное количество обычных кошек. В основном они тусуются в вольерах у птиц, и таскают рыбу из их кормушек. Кошек никто не гоняет, даже сами птицы, так что они там обленившиеся и обожравшиеся.
После зоопарка посетили каирское метро. И правда, в первых двух вагонах - только женщины. Хорошо, что знали это заранее, а то мог бы оконфузится. Интересно, туриста, залезшего в такой вагон, вытолкают, или позовут полицию?
Метро не впечатлило. Как и многое у арабов - бедненько, но грязненько. И при этом изрядно душненько. И опять я ощутила себя негром на улице... бррр... то есть, белой женщиной в вагоне арабского метро. Метро завезло нас на окраину города вниз по течению Нила. Была идея найти там какой-нибудь пароходик, идущий обратно в центр, но где-то мы не там искали. Полазили по каким-то гидротехническим сооружениям в окрестностях Research Center, и вернулись обратно на такси - за 15 фунтов.
Вечером снова сходили на набережную Нила, где удачно прокатились на небольшой прогулочной посудине за какие-то символические деньги.
2 фунта с носа.
Кажется, туристов кроме нас там не было, значит, нашли то, что надо.
Ага. Арабские мужчины выкатывали своих жен и детей. Один арабский мужчина выкатывал сразу двух своих жен обе были замотаны во все черное, значит, "вери стронг исламик". Кажется, мужчина был уверен, что это самый праздничный день в их жизни!!! Оххх, не хотела бы я мужа-араба. Впрочем, была там и одна вполне нормальная арабская девушка, которая полпоездки строила своего спутника, а когда пришла пора расплачиваться, сама полезла в сумочку за кошельком.

Ночной Каир с борта лодки
В отеле я позаимствовал пару пластиковых стульев, и мы устроили на балконе прощальный каирский ужин. Местная "шаурма" мне понравилась, хоть и не похожа на нашу шаверму . Свежевыжатый сок гуавы - это не передать словами...
А что касается смеси свежевыжатых соков: гуавы, банана, клубники, апельсина . Какие входили в рецептуру того слаженного напитка? Мне понравилось, как ты сказал: "Если б у нас был такой свежевыжатый сок, то я бы, пожалуй, перестал пить пиво..." » Думаю, более точного эпитета не найти .
День пятый, 14 апреля 2005 г.
Каир - Бени-Суэф - Зафарана - Хургада. 600 км.
МИФ: Дорожные знаки аналогичны европейским
Рано утром мы покинули Каир. Карточки, которую я купил в первый день, не хватило для оплаты парковки, дежурный парковщик отсутствовал, но араб, спавший рядом с нашей машиной, видимо был его помощником. Минут за пять он материализовал откуда-то парковщика с карточками, и, докупив у него на нужную сумму, мы освободили машину.
В это день мы решили добраться до Хургады, проехав через Файюм, громадный оазис на юге от Каира. Судя по карте, там имелось озеро, которого мы, впрочем, не смогли найти. Конечно, из Каира по-человечески уехать не получилось, мы вылезли на какую-то второстепенную дорогу, долго ехали между куч мусора в каких-то трущобах, потом приехали вообще в деревню.
В тех самых трущобах очень симпатичненько так паслись козы Выглядело примерно так: Дорога. Посередине проезжей (ну хорошо, полупроезжей!!!) части стоит мусорный бак. Зачем там этот бак не понятно. Потому что вокруг такая же помойка, как и внутри бака. Вокруг бака ходят козы и задумчиво вынимают очередной, невероятно ароматный и хорошо выдержанный в каирском жарком воздухе, продукт питания А потом из этого их молока делают сыр, который потом увозят в ШЭШ и подают на стол лохам-туристам!!! :Р
Пирамиды виднелись неподалеку, то есть направление правильное, но ни одной развилки не встречалось. Один раз какая-то автострада прошла над нами, но развязки, чтоб на нее вылезти, не было. В конце концов все же удалось вылезти на Ring Road из огородов, и Каир остался позади.
Файюм сильно впечатлил, особенно по контрасту с безжизненным Синаем. Зеленые поля, пальмовые рощи, банановые заросли... Египет ли это?
В городке Бени Суэф мы решили раздобыть чего-нибудь перекусить, и остановились у явной "едальни", соседствующей с шиномонтажом. Пока нам готовили две лепешки, начиненные фулем (фасолью) и прочими вегетарианствами, египтянин из шинной мастерской вышел с шлангом и проверил давление в колесах, три из них подкачал. От денег отказался. Точно, не Египет.
Лепешки с начинкой оказались вполне вкусными, хотя и несколько острыми. Мне понравился сам хлеб, из которого они сделаны, что-то серое довольно грубого помола. Гораздо вкуснее нашей "питы". Стоила еда 2 фунта за 4 половинки в начинкой, чувствуется, что туристов тут видят раз в год.
Оазис Файюм
То есть, акцентирую ваше внимание, 2 фунта (около 10 рублей!) за 4 полноценные порции еды - больше мы в тот день ничего не ели, только по две эти лепешки с начинкой. Нам вполне хватило, кажется. Рисковать и пробовать фулль я не стала (ну вот не люблю я тушеную фасоль!), а загадочные зеленые котлетки, помещенные внутрь лепешки, показались мне вполне вкусными и питательными. Интересно, из чего же они их все-таки делают?
Впереди лежала дорога-перемычка через пустыню до Красного моря, а там - Хургада. Что касается состояния дорог, даже на извилистой пустынной дороге до Зафараны, с небольшим трафиком, асфальт почти в идеальном состоянии. Сама дорога могла бы быть и пошире если б строители добавили еще хоть полметра, разъезжаться с встречными грузовиками было б куда комфортнее.
Да, машинка у нас была маленькая, легонькая, поэтому на разъездах с грузовиками ее изрядно переставляло, ощущался некоторый дискомфорт. Приходилось сильно сбрасывать скорость. Дорога шла-шла через пустыню, в пути даж не встретилось никаких ориентиров, кроме какого-то объекта, видимо, военного назначения. Большие шарообразные антенны на скалах, аналогичная, кстати, стоит в районе Хургады над городом. Уж не знаю, что это и зачем.
Впереди - Красное море
Красное море увидели издали, спуск к нему пологий, но очень длинный, километров за 20 уже понимаешь, что на горизонте - оно. Доехав до берега, мы свернули направо, то есть на юг, к Хургаде, и поехали по неплохой дороге вдоль моря. Встречная полоса тут идет отдельно, иной раз на расстоянии метров 500, а то и больше.
Местность тут удивительно пустынная, мне так показалось, что севернее Эль-Гуны чуть ли не до самого Суэца на берегу моря нет никакой жизни вообще. Сотни километров пустого берега - места для отелей хватит на много-много лет.
Дорога провоцировала быструю езду, да и нам хотелось побыстрее несколько километров дорога оказалась перегорожена кордоном трафик-полиции. Нелюбезный офицер, не говорящий по-английски, объяснил на пальцах, что скорость была 139 км/ч, и изъял пластиковую карточку, лицензию на машину, которую нам выдали в прокате, предупредив, что за ее утерю - штраф $200. Вместо карточки нам выписали какую-то бумажку, сплошь на арабском. После чего жестами велели убираться.
Так просто мы, конечно, не уехали. Надо сказать, что "стригли" почти всех проезжавших водителей, очевидно, мало кто соблюдает скоростной режим. Один из местных, более-менее знающих английский, водителей, объяснил, что получить обратно карточку можно будет в Каире на Гиза-стрит, в полиции. После уплаты штрафа. Завтра - пятница, выходной, так что только в субботу, а вообще на это дается неделя.
Немного приуныв от такого поворота событий, отправились дальше к Хургаде. Скорость стали держать ближе к ограничеию, ибо непонятно, что сделает полиция при повторном нарушении, когда изымать уже нечего. А все-таки и правда интересно что бы тогда с нами сделали? Ответа на этот вопрос мы так пока не получили. Права-то наши их не интересуют, а карточка уже изъята, может, расстреляют прямо у поста...
А потом меня напугал еще один местный драйвер, который ехал на автомобиле, идентичном полицейскому - на каком-то японском пикапчике. Почему-то у некоторых полицейских машин там напрочь отсутствуют знаки отличия от частных автомобилей. Ну, или просто нам, русским балбесам, их просто не удавалось обнаружить. Так вот, он нас «догнал, обогнал, подрезал, остановил». Думаю: неужели опять что-то нарушили, да так капитально, что за нами устроили погоню? Оказалось, нет. Просто-напросто за несколько километров до того места мы потеряли колпак от колеса эти колпаки, растрескавшиеся, поломанные, и разномастные, крепились к дискам при помощи пары-тройки монтажных стяжек. Он описал нам место, где мы потеряли колпак, и мы его там даже потом нашли и сунули в багажник. Этот небольшой инцидент дал впоследствии толчок к некоторым размышлениям, впрочем, об этом чуть позже.
Полиция бережет туристов
В Хургаде решили поискать недорогой ночлег. В отелях цены, конечно, здорово заряжены по сравнению с Каиром. Курорт все-таки. В процессе поисков были снова остановлены трафик-полицией, на это раз ему не понравилось, что я не пристегнут. Просто мы ездили по отелям, останавливались-выходили все время, вот и забыл в очередной раз. Изучив ту бумажку и мои права, полисмен заявил, что права, мол "not international". Где, говорит, ваши египетские права? Пришлось потыкать ему в надписи латиницей, а на словах сказать, что по этим правам всю Европу можно проехать, на то конвенция есть, а у вас тут что... Поняв, что взять с нас все равно уже нечего, а сзади уже собралась приличная пробка, гаишник состроил жутко недовольную рожу, отдал документы и махнул рукой. Все-таки, до чего неприятный народ у них в трафик-полис работает, совсем не то, что в милитари. Хотя, нам ли удивляться
Вообще никакой закономерности в том, что именно нужно от нас полицейским, мы так и не установили. Одни спрашивали у нас только паспорт, другие только права, третьи только их местный техталон (ну а после его утраты соответственно, невнятную бумажку, его заменяющую). Одним не нравилось пиво в машине, другим непристегнутый ремень (хотя в каких-то районах на непристегнутый ремень местных ментов не трогал абсолютно). Доверенность от хозяина машины прокатчика у нас взяли посмотреть только один раз... Странные у них менты. Не могут договориться, какие документы их интересуют в первую очередь. Может, это так специально вроде как один проверил один документ, другой другой, третий третий? Ну, чтоб всем нашлось занятие Вообще, похоже, местные власти очень заинтересованы в том, чтоб в Египте не было безработицы. Например, для того, чтобы попасть на какой-нибудь объект (будь то тоннель под Суэцом или зоопарк в Каире), надо сначала пойти в одно место, купить там билет, потом в другом месте его показать, в третьем отдать, чтоб квитанцию надорвали, и только в четвертом - отдать насовсем. Короче, то, что у нас мог бы делать один человек у них делает человека четыре. А рядом с ними еще всегда найдется несколько желающих тебе помочь, даже если за помощь ты не дашь им никакого бакшиша.
Кстати, касаемо бакшиша. Я натаскалась увиливать от дачи бакшиша при пользовании туалетами на заправках и в прочих придорожных заведениях сходив ТУДА и сделав там все, что необходимо, я просто потом говорила, что не понимаю арабского языка (ну дык так оно и есть!) и не знаю, что такое бакшиш. Сначала какой-нибудь местный бой пытался мне на пальцах объяснить, что такое бакшиш, а потом уставал от этого процесса и отпускал меня, не получив желанных пары фунтов.
Искомый ночлег мы обрели в одном из "гадюшников" почти в самом центре Хургады, там даже вода толком не текла. Зато кондишен морозил. Парковка для машины - вполне в египетском духе. Прямо перед отелем есть большая ровная площадка, явно сделанная для автостоянки. Но она перекрыта загородками с надписью Traffic Police, и, когда мы попытались оставить машину там, нам объяснили, что нельзя, утащат выковырятором. А вот в трех метрах оттуда, на въезде на боковую улочку - пожалуйста. Прям как дома.
Дальнейшие передвижения по Хургадинску осуществлялись на маршрутках, коих тут не в пример больше, чем в Шарме. Появилась идея наутро сплавать на катере на рифы, понырять с маской, посему отправились искать места тусовки катеров.
Конечно, после столь обильного возлияния, которое случилось в тот вечер, мы вряд ли были бы способны утром на какие-то более экстремальные Хоть отоспались немножко на этом самом катере, ну и хоть искупались в море для разнообразия .
На берег удалось пройти под покровом ночи через какую-то стройку, катера у причалов были, но уже безлюдные. Зато искупались в темноте, никому не помешав. Потом с пляжа пытались выйти через территорию какого-нибудь из отелей, но из тьмы постоянно возникали секьюрити, которые вежливо, но решительно пресекали эти попытки. Гулять по пляжу - на здоровье, а вот свернуть в отель, чтоб выйти на улицу, это нельзя. Пришлось возвращаться на стройку, там никто нам не препятствовал. Следующей остановкой был бар Mister-X, воспоминания о дальнейшем - растворились во тьме египетской ночи...
О, всем рекомендую этот бар - "Мистер Икс"! Меня с ним в прошлом году познакомил один местный житель, уверяя, что это самый лучший кабачок в Хургаде. Возможно, так оно и есть, но у меня не возникло желания проверять после того, как я в него попала, я поняла, что другие даже изучать не хочу. Спиртное по вполне гуманным ценам, причем вполне приемлемого качества. Кроме того, в качестве бонуса официант (бесплатно!!!!) приносит горшочки с картофельными чипсами и очень вкусной воздушной кукурузой. Есть и европейские столики и арабские полулежачие очень удобные. Кальян-мальян ), европейская и местами даже русская музыка, караоке... Один нюанс - там очень много рабов, которые приводят туда снятых ими европейских девушек . Но это, в общем-то, сущая ерунда.
День шестой, 15 апреля 2005 г.
Хургада - Сафага - Луксор. 400 км.
МИФ: Попасть в Луксор из Шарма можно только самолетом, другого пути нет.
Наутро мы, как и собирались, вернулись к причалу с катерами, где сторговались сплавать на рифы вместе с дайверами, но без погружения. Обошлось это раза в два дешевле, чем предлагали в турбюро на улице.
Про подводный мир Красного моря написано уже много, так что и пытаться не буду. Скажу только, что на этот раз я сообразил взять с собой контактные линзы, так что наконец смог полюбоваться им во всей красе. Ну и обгорел я за время снорклинга и пока дремал на катере - знатно.
В светлое время бдительность отельной охраны заметно притупляется, так что мы спокойно прошли на территорию ближайшего отеля, где поплескались в бассейне, смывая морскую соль. Пора было двигаться дальше, в Луксор и Асуан.
До Сафаги доехали без приключений, там попытались свернуть вглубь материка, на Кену, где сразу же наткнулись на пост военной полиции. Вот они, поняли мы, те самые знаменитые конвои.
Офицер милитари-полис неплохо знал английский и был крайне любезен. Вообще, в отличие от противных скептиков из трафика, практически все военные - молодые веселые ребята, ничего не имеющие против туристов. Офицер сообщил, что конвой на Луксор пойдет через час, и указал место для сбора.
Кстати, этот самый вечерний конвой, который отправляется из Сафаги в 6 часов вечера очень малолюдный. Нам удалось случайно узнать о нем у кого-то из местных. Всяческие гиды в экскурсионных бюро и прочие деятели, связанные с турбизнесом, уверяли нас, что конвоя придется дожидаться до 6 утра следующего дня, что, якобы, в Луксов из Хургады ездит только один конвой. Либо они такие бестолковые, либо пытались преследовать собственную выгоду уж не знаю, но дезориентировать нас им не удалось. Очень удачно!
Наш конвой в Асуан
За этот час мы успели купить в Сафаге еды и устроить пикник на берегу моря возле порта. Место нам досталось довольно людное, первыми обнаружили нас противные дети, которые облепили машину и старли смотреть, как белые мистеры поглощают курицу-гриль с салатом. От предложенной еды они энергично отказались, но спросили сигарет. Мы им подарили почти пустую пачку, надеясь, что они отстанут, но не тут-то было. В отчетах путешественников про Африку я не раз читал, что людям приходилось питаться, умываться, сворачивать лагерь под пристальнейшим вниманием местных жителей, которые ничего плохого не хотят, просто культур такой. Решили не обращать внимания.
К тому же, вскоре появились местные взрослые, которые не только не стали нам мешать, но и отогнали детей, использовав несколько идиоматических выражений, которых я не запомнил. Доев ланч в тишине и покое, мы ломанулись на площадку для сбора конвоя.
Конвой получился богатый - три микроавтобуса и наша микромашинка. Джипов с охраной полагалось аж целых три, они расположились спереди, сзади, и в середине. Мы почувствовали себя ОЧЕНЬ важными персонами.
Несмотря на наши опасения, конвой шел на приличной скорости, чувствовалось, что у военных богатый опыт по этой части. В пути было несколько остановок у кафе и магазинчиков, в микроавтобусах, видимо, ехали состоятельные туристы, заказавшие индивидуальный тур в Луксор, так что в магазинчиках им умудрялись что-то втюхать. На полпути встретили обратный конвой в Хургаду, из Луксора возвращались туристы с дневной поездки. Вот это было зрелище, "паравозик" из автобусов растянулся, наверное, на пару километров. Жаль, не догадались посчитать количество, но порадовались, что попали в противофазу с потоком туристов.
От Кены до Луксора дорога пошла вдоль Нила, по сплошным населенным пунктам, и вот здесь проявились удобства езды с сопровождением. Полицейские просто врубили сирену и люстры и понеслись по середине дороги, распугивая местных. Первый раз прокатился таким кортежем, стал понимать наших депутатов
Опять же, следуя в составе конвоя, не надо останавливаться на каждом посту, каковых здесь немало. Постовые, завидя своих, разгоняют всех, и конвой пролетает, практически не снижая скорости.
При въезде в Луксор конвой нас внезапно покинул, и пришлось вернуться на пост, выяснить, как с возможностью поездки в Асуан. На посту английским владели не очень, но были крайне доброжелательны. Оказалось, что сегодня конвоя туда уже не будет, а по завтрашним - информация противоречивая. В общем, офицер порекомендовал нам поехать на Мархаба-стрит, там о нас позаботятся.
На упомянутой улице обнаружилась не туристик-информейшен, как мы ожидали, а туристик-полис, выполняющая, впрочем, те же функции. Начальник полиции, капитан Яссер, посвятил нам кучу времени, и выдал немного полезной информации, в частности, во сколько будут завтра конвои в Асуан, и где нам лучше остановиться. Найденный по его рекомендации Rezeiky Camp и вправду оказался приятным местом, но об этом чуть позже. Остальной поток сознания капитана содержал явное гидовское мифотворчество, например, на вопрос, можно ли уехать в Асуан без конвоя, капитан радостно соврал "No, it's impossible". С другой стороны, понятно, оно ему надо что ли.
Получив кучу разнообразной инфы, мы двинулись искать рекомендованный Резейки-Кэмп. С помощью подсказок полицейских нашли неприметный въезд. За воротами оказался неожиданно большой двор отеля, даже с плавательным бассейном. 70 фунтов без завтрака, цена почти стандартная. Самое главное, в этом отеле удалось пообщаться с правильным арабом, и получить от него кучу реально ценной информации.
Луксор, Хатшепсут
Я познакомился с ним только утром, перед отъездом. Очень колоритная фигура. Пожелал нам счастливого пути... Я на прощанье спросил, как его зовут, и он ответил с непередаваемой интонацией: "I'm mister Rezeiky, the owner of this hotel". Это прозвучало примерно так же, как в устах Шона Коннери: "Бонд. Джеймс Бонд." Ну мы так и думали. Малая толика подробностей про мистера Резейки. На момент прибытия в Луксор мы находились в некоторых непонятках что же нам делать с этой самой бумажкой, которую потом можно потенциально обменять обратно на техталон (у них он называется либо "card" либо "license for car"). С одной стороны, в залоге у прокатчика оставались наши 100 долларов. С другой стороны, было непонятно, какова же сумма штрафа. Это был момент принципиальный. По разным данным это нарушение оценивалось в сумму от 100 до 500 фунтов ну никак местные не могли сказать нам точно: это будет вам стоить столько-то и столько-то, хотя мы пытали всех, кто мог бы ответить на этот вопрос. С третьей стороны, мы не знали, сколько времени мы потратим в Каире на все формальности, связанные с оплатой штрафа, а местные почему-то, опять-таки, этой информацией с нами упорно не делились. Итак, от суммы штрафа, а так же от времени работы того места, куда нам надо было явиться для оплаты штрафа, и от количества времени, которое это действо отнимает, зависели наши дальнейшие планы. Если изначально в наших планах значился приблизительно день на Луксор и день на Асуан, то необходимость явиться в Каир в полицию очень нам все портила...Получалось, что надо жертвовать либо Луксором, либо Асуаном, иначе мы не укладываемся по времени вернуться в ШЭШ к прокатчику. А жертвовать не хотелось ничем. Потому что в Луксоре всякие храмы-гробницы древнеегипетские, а в Асуане плотина, которую я очень хотела увидеть своими глазами, да и вообще Асуан самая дальняя запланированная точка, которую НАДО достигнуть. И это, пожалуй, был самый неприятный момент во всем путешествии. Найти какое-то компромиссное решение, такое, чтоб и овцы сыты, и волки целы, нам не удавалось. Можно было, конечно, попробовать забить на прокатчика, но он же честно предупреждал нас за утрату «карда» - с нас будет 200 баксов. Мы пытались получить мудрый совет у многих местных жителей, но как-то они нам ничего путного не советовали. Таким образом, мы остановились на следующем: забить на Луксор, с утра первым же конвоем в 6 утра отправиться в Асуан, провести там пару-тройку часов, и вечерним конвоем двинуться из Асуана уже обратно в сторону Каира. Меня такая перспектива не особенно радовала, потому что Лешка определенно хотел осмотреть Луксор. Итак, к баранам. Поздний вечер. Луксор. «Резейка-кепм». Лешка уже совсем вымотанный (накануне пили, потом он рулил всю дорогу от Хургады до Луксора, пока мирно подремывала на заднем сидении). Я - относительно живая и весьма бодрая. Меня не покидает мысль о том, как бы найти оптимальное решение и все-таки побыть какое-то время в Луксоре. По дороге из номера за парой баночек пива, которые оставались в машине, вижу колоритнейшего араба: в платье, в ЧАЛМЕ (!!!), с роскошными седыми усищами, пожелтевшими от постоянного курения шиши. Сидит этот араб с величайшим чувством собственного достоинства в отельном кабачке и курит свою шишу. Производит приятное впечатление. Рекомендует перепарковать автомобиль со стояночки прямо под дверь номера для нашего же удобства. "Чем черт не шутит!", - думаю я, и решаю устроить последний допрос местных жителей с целью уточнить: что же все-таки бывает за превышение скорости. Тем более, что вина-то моя, я за рулем была, когда нас тормознули, вот совесть и мучает... Ну и завожу с ним разговор. Рассказываю ему всю ситуацию, как она есть. Про прокат, про Каир, про штраф, про 200 баксов, которые мы будем должны за утрату «карда», про отключенный одометр (О, как это подняло нас в глаза усатого араба! Он проникся к нам глубочайшим уважением: русские, которые умудряются напарить его соотечественников это достойные люди, определенно!)
После всего этого долгого рассказа я смогла получить у него довольно ценную информацию, которая повлияла на нашу дальнейшую дорогу. Он перевел все то, что было нарисовано арабской вязью на временной бумажке. Он сказал, что штраф за любое превышение в Египте одинаковый то есть, без разницы, на 10 км/ч мы превысили или на 50 км/ч, заплатим одинаково. Это снизило остроту моих душевных терзаний. Штраф, по его словам, 150-200 фунтов. Но! Самое главное! У нас его все равно не возьмут сказал араб, - потому что мы не являемся владельцами автомобиля. А платить, по его словам, должен только хозяин машины. В ходе беседы мы выработали некую версию, которой потом придерживались. Якобы, мы поехали к друзьям в Хургаду на пароме (потому что в бумажке было указано, что нас остановили недалеко от Хургады), и решили с ними смотаться в Каир. Но по дороге были остановлены полицейскими за превышение скорости и лишены «карда». После чего мы поехали обратно в Хургаду и там зависали оставшееся время, а не накатывали лишние километры. А потом вернулись в ШЭШ опять-таки на пароме. Араб опроверг слова прокатчика, что «кард» стоит 200 баксов, сказал, что он стоит каких-то смешных денег. Посоветовал быть пожестче с владельцем проката: они все такие барыги! (забавно было слышать это от владельца отеля). Но и самое главное: он мне сказал, что все это ерунда, что мы не должны ничего платить в Каире, а, напротив, отдать прокатчику невразумительную бумажку, и требовать обратно свои залоговые 100 долларов! Мораль была такова: "Don't worry. Be happy. Поезжайте спокойно в свой Асуан, перед этим осмотрите Луксор, не засоряйте свою головы лишними проблемами, отдыхайте в свое удовольствие, и не воспринимайте ту лапшу, которую вам будет вешать на уши прокатчик, всерьез!". Так мы и решили, посовещавшись.
День седьмой, 16 апреля 2005 г.
Луксор - Асуан. 400 км.
МИФ: Турист самостоятельно может доехать только до Сафаги, даже в Луксор не пустят.
Мы решили не торопиться в Асуан, а посвятить первую половину дня Луксору. По мос ту переехали на Western Bank, где бодро осмотрели долину царей, Хатшепсут, и что-то еще. Увы, древности перекрыты кассами и билетерами на дальних подступах, так что полюбовались издали.
Вернувшись в Луксор, осмотрели Карнак и Луксорский храм, столь же поверхностно. Наверное, если быть специалистом по древностям, на осмотр того, что есть в Луксоре можно потратить не одну неделю, а так, взглядом профана, и снаружи хорошо смотится В назначенное время мы явились на конвой-стрит, чтоб проследовать в Асуан. Народу в конвой собралось негусто, одна наша машина, да еще на посту прицепили такси с туристами, которые ехали не в Асуан, а гораздо ближе. Лешка говорил: "Прямо как-то неудобно перед ними, что они из-за нас почти одних целый конвой организовали!" А по мне так ничего неудобного. Сами придумали свой идиотский полицейский госстрой, что туристов свободно ездить по стране не пускают сами пусть и отдуваются!
Луксорский храм
Кстати, в Луксоре по обоим берегам Нила существует довольно развитая сеть узкоколейных железных дорог. Во всех остальных регионах мы встречали только обычное ж/д полотно, а вот тут окрестные поля оснащены таким транспортом. Особого трафика обнаружить не удалось, но в одном месте видели вагончики, стоящие середь поля под загрузкой местной соломой, значит, узкоколейки в рабочем состоянии. Интересно, с каких годов это все там осталось, кто им такое оставил
Примерно на полдороги до Асуана, на одной из остановок, к нам на заднее сиденье посадили товарища с автоматом, в качестве личной охраны. Милый такой арабский паренек с калашом, вполне улыбчивый! Запас английского у него был невелик, так что разговаривали мало, на въезде в город и он, и машина сопровождения нас покинули.
и наша машинка на его фоне
Асуан оказался городом изрядным, куда больше Луксора. Для начала мы отыскали офис туристик информейшен, где получили брошюрку на русском языке и на всякий случай узнали расписание конвоев на завтра, обратно в Луксор. Благодаря доброму совету старины Резейки мы поняли, что более-менее свободны по времени и вполне можем заночевать и в Асуане.
Старая асуанская плотина, построенная еще англичанами в 19 веке, находится практически в городе, по ней мы пересекли Нил и отправились чуть выше по течению, на High Dam, построенную нашими в 70-х годах. Сфотографировали машинку на фоне монумента советско-египетской дружбы, уж не знаю, какой церетели его делал, но внушает.
Сама плотина - памятник советской гигантомании тех лет. Может, есть у нас в Сибири ГЭС побольше, но эта - производит впечатление. Проезд по плотине стоит для иностранцев 5 фунтов с человека, посередине есть смотровая площадка. Фотографировать разрешено, запрещена видеосъемка и использование телеобъективов. Автобусы с туристами подъезжают практически непрерывно.
Пейзажи вокруг достаточно унылые, Нил там течет среди голых скал, на берегах озера Насер тоже зелени почему-то не видно.
В город мы вернулись по другому берегу, по довольно разбитой дороге, мимо городской свалки. В качестве помоечных птиц там присутствуют аисты, аналогичные тем, которые живут в зоопарке в Каире. Много птиц лежит у дороги, видимо, сбитые машинами. В целом, зрелище странное.
Асуан, плотина
Интересно, какие увечья наносит машине столкновение с аистом? Думаю, более существенные, чем столкновение с собакой - они размером с хорошего пса, но при этом еще ведь и летают!
Миновав железнодорожный вокзал, вернулись в центр Асуана. Дело шло к вечеру, край путешествия был близок, и мы решили почувствовать себя, наконец, туристами, и зафрахтовать парусную лодку, feluca, покататься по Нилу меж островов. Основное население Асуана составляют не арабы, а нубийцы, такие почти негры, и вскоре мы договорились с парой нубийцев покататься с ними на лодке по 50 фунтов за час.
Какой лес...
Думаю, надо было скидывать цену еще... Я потом нашла в тех самых распечатках цифру 35 фунтов в час ) Прогулка получилась замечательная. По дороге нас все ж высадили на одном из островов и проводили в Nubian Village (real Nubian village )) , куда, как я понял, таскают туристов, желающих лицезреть быт простого народа. Деревня как деревня, экскурсоводом выступал нубиец, представившийся главным, денег местные жители не вымогали. Проведя нас по огородам и закоулкам, он вывел нас к Нилу с другой стор оны острова, с достоинством принял 5 фунтов и удалился.
Пока ждали фелуку, видели занимательное зрелище. Мы уже привыкли к тому, что женщины в Египте носят вещи на голове, иногда даже не придерживая руками. Но такого никак не ожидали. Молодая нубийка набрала у колонки ведро воды, немаленькое такое, вроде как у нас, но без ручки. После чего спокойно подняла его, поставила на голову, и удалилась грациозной походкой! Я выразил уверенность, что меня после такого трюка ждала бы как минимум больница, а уж воды бы мои домашние точно не дождались.
А еще там у Лешки какой-то недорощенный не то араб, не то нубиец, поинтересовался, за сколько верблюдов он отдаст меня ему в жены! Во губенку раскатал! Настоящая русская женщина не продается за стадо верблюдов, а только за стадо мерседесов!!!
Снова погрузились в лодку, но ветер почти стих, и мы зависли недалеко от острова. Попутно стали выяснять у нубийцев, посоветуют ли они какой дешевый отель в городе, и есть ли дорога в Луксор в обход постов и конвоев. Что-то нас стало доставать повышенное внимание военных. Нубийцы - особенно молодой помощник "капитана" - по-английски говорили вполне прилично, оказалось, что молодой даже жил в Европе, в Италии, какое-то время. Да, сказали они, отелей в городе много, один из них принадлежит брату лодочника, и он нас там с удовольствием поселит, фунтов за 70. Нам показалось дороговато для Асуана, славящегося своими дешевыми отелями от 15 фунтов, тогда нубийцы предложили просто отправиться к ним в деревню, и там заночевать вообще бесплатно. Кроме того, дорога в Луксор, на которой нет полиции, начинается как раз от их деревни, но проехать по ней лучше с местным проводником, и они завтра готовы проводить нас до Луксора.
Вечереет
Идея ночевки в реальной деревне у негров, где туристов, наверное, в жизни не видели, была немного стремной, но и упускать такой шанс не хотелось. Потом бы не простили себе. Так что решили - ночуем у них, а рано утром двигаемся в обратный путь по указанной дороге.
Тем временем почти стемнело, ветра не было, а плавать после захода солнца фелукам запрещается, у них и огней-то нет. Так что лодку запарковали у ближайшего то ли берега, то ли острова, и вернулись к машине на весельной лодочке, с которой местные управились весьма ловко, учитывая отсутствие человеческих уключин на ней.
В машину загрузились все вместе, и поехали вниз вдоль Нила, где оказался мост, на картах не обозначенный. Переехали на западный берег и вскоре оказались в большом местном поселении. Нам сказали, что деревня тянется вдоль Нила чуть ли не на 20 км. В деревне оказалось интересно. Участок, обнесенный внушительным забором - сплошной песок. На нем стоит несколько домиков-сарайчиков. У нашего хозяина, кроме старого дома, есть еще и новый, почти достроенный, с европейским туалетом, пока не работающим. Это все он нам с гордостью продемонстрировал. Электричество и водопровод в деревне есть, наверное, в каждом доме, так что все почти цивильно.
одоспел обильный ужин. Почти все египтяне, как мы поняли, вегетарианцы, просто с мясом у них там неважно, но из овощей они все готовят замечательно вкусно. Но ради гостей хозяин раздобыл где-то даже некоторое количество бараньего кебаба, просто объедение. Мы попытались угостить их вискарем, которым, как обычно, дезинфецировались, но особого интереса они не проявили. Пиво их, кажется, порадовало больше. Я заранее спросил, что у них с религией, чтоб не оскорбить правоверных мусульман, но нубийцы оказались вполне христианами (коптами - по их словам) , и вообще, к религии тут относятся спокойно, есть и мусульмане в семьях, никого это не задевает.
Как показали дальнейшие события, растаманство им должно быть ближе прочих религий, да и нубийский девиз "Hakuna matata" им очень подходит.
После ужина я предложил прогуляться по деревне, но одних нас не отпустили и гуляли мы недолго, до соседнего двора. Там на песке были постелены в большом количестве ковры-циновки, и сидело местное общество, с десяток разновозрастных нубийцев. Все церемонно поздоровались, и приняли нас в компанию. Я даже в домино с ними немного поиграл, четверо там развлекались игрой пара-на-пару. Наш хозяин притащил вискарь, но и тут он не вызвал особого оживления, хотя пара человек приложилась. Вообще, сказал сидящий рядом хозяин этого дома, мы в алкоголе не очень понимаем, да и вредно это. У нас тут свои развлечения. С этими словами он удалился в дом, а когда вернулся, компания заметно оживилась. Сперва он раздал народу что-то, что они то ли нюхали, то ли жевали, а потом извлек из-за пазухи все необходимое и проворно соорудил несколько косяков. Я поинтересовался, как тут власти на это смотрят, но он объяснил, что спокойно. К тому же, они не торговцы, а делятся только с друзьями, да и конопля вон прям тут и растет - он махнул рукой в темноту двора, где и правда виднелись какие-то кусты.
Мы оба, к сожалению, не любители этого дела, но тут немного поучаствовали в процессе, чтоб не разрушать антураж. После чего залегли на циновку и стали смотреть в звездное небо...
День восьмой, 17 апреля 2005 г.
Асуан-Луксор-Харга-Асьют-Каир-Суэц-ШЭШ. 1800 км.
МИФ: Иностранцам в Египте, кроме Синая, позволено перемещаться только под охраной военной полиции. Асьют и ближние к нему города - оплот фундаменталистов, для туриста крайне опасны.
День начался рано, в 4:20 нас разбудила мать хозяина. Мы планировали выехать около пяти утра, поскольку хотели вернуться в Шарм за один перегон. Накануне я плотно пообщался с нубийцами, под вечер в них проснулось желание поторговаться. За прогулку на лодке, конечно, я им заплатил как договаривались, гостеприимство и ночевка, они само сказали, бесплатно. А вот назавтра они собирались проводить нас в Луксор, сами понимаете, придется потерять день работы на лодке, да и потратиться на билеты обратно. Эту тему я свернул, сказав, что зачем такие проблемы, покажете нам утром дорогу куда ехать, и дело с концом. Базар-вокзал был очень длинный, но связано это было с тем, что я подарил молодому свою старую трубку, Нокию 3310, которая в Питере мне досталась чуть ли не за пиво. Я ее брал как второй телефон для надежности, под местную симку, а ему она сильно понравилась, он даж предлагал поменяться на его более навороченную Нокию. В результате они с хозяином лодки долго базарили, молодой отдал тому свой телефон, а себе оставил эту. Посмотреть и послушать их было забавно, но спать уже было пора, так что закругились в конце концов.
Как мне было стремно! Я малость подушаталась, да и перегон нас ждал неблизкий на следующий день - от Асуана до самого Шарма, и мне хотелось поскорее заснуть. Нубийцы предложили нам лежбище в той же комнате, где спали сами. Дощатая кровать, на которой лежит циновка, подушка и одеяло без пододеяльника. Нам - как знатным гостям - постелили, кроме циновки, еще и одеяла - вниз, чтоб мягче было. И вот лежу это я на этой самой дощатой кровати, пытаюсь спать, рядом нубийцы слушают громко какую-то арабскую музыку, параллельно разговаривая на повышенных тонах. Как выяснилось, они просто делили нокию. Но, зная Лешкину природную покладистость, я была готова предположить, что они пытаются выманить у него все оставшиеся деньги. И боялась, что у них это может получиться. Но встревать в разговор тоже не хотела, ибо делала вид, что спала, хотя я и правда подремывала. Кроме того, очень неуютно было беседовать с нубийцами из постели: В общем, довелось мне несколько подергаться. Но это все ерунда, даже приятно иногда пощекотать себе нервы для разнообразия.
Еще была идея утром искупаться в Ниле, до которого от дома шагов 50, но оказалось, что без солнца там довольно свежо, в воду как-то не тянуло. Так что мы снова погрузились, отвезли нубийцев поближе к городу, а они показали нам дорогу, которая приведет нас в Луксор. У моста и простились с этими гостеприимными людьми.
Правда, приняли они нас вполне радушно, а то, что пытались стать провожатыми за деньги, не буду их осуждать, видимо, хотелось прокатиться в Луксор.
Конечно, их фелюка, поди, уже давным-давно задолбала, и не каждый день выпадает шанс прокатиться на халяву до Луксора, да еще и с европейцами. С которых, авось, и слупить что-нибудь удастся. Эээхх, жаль, не срослось у парней
Рассвет в пустыне
И правда, из Асуана мы выехали, не встретив ни одного полицейского или поста. Дорога шла по западному берегу Нила, довольно сильно углубляясь в пустыню. Трафик на ней был небольшой, очевидно, этой дорогой пользуются только дальнобойщики, чтобы не тащиться по городкам вдоль реки. Немного не доезжая Луксора проехали большое ответвление влево, к оазису Харга. Карта обещала, что практически от Луксора должна быть еще и срезка по западному берегу в сторону Каира, которой нам неплохо было бы воспользоваться, чтобы избежать конвоев, но карте мы уже привыкли не верить. Но в Луксор нам все равно надо было попасть, бензина оставалось не так много. Луксор уже был на горизонте, когда доехали, наконец, до поста. Почему-то нас на нем продержали довольно долго, несколько минут главный общался с кем-то по рации, машину что ли пробивали. Наконец, разрешили ехать.
В Луксоре залили полный бак, и стали думать. Возвращаться снова в Хургаду не хотелось, а будут ли конвои вдоль Нила - неизвестно. Да и ехать без общества военных нам понравилось гораздо больше. Приняли решение: возвращаемся чуть назад, до развилки на Харгу, и поедем либо через оазисы, либо поищем срезку, которая выведет нас к Нилу севернее Луксора и туристских маршрутов.
Были опасения, что нас снова остановят на том посту, где только что мурыжили, и удивятся, чего это нас понесло обратно. На это случай решили сказать, что потеряли колпак с колеса пару километров назад, вот за ним и возвращаемся. (Вот она когда нам аукнулась, та самая потеря колпака возле Хургады!!! Тем паче, что колпак и правда лежал в багажнике. Но на всякий случай мы его еще глубже припрятали, чтоб его не видно было сразу, как багажник открываешь: в отделени